Прогулка к символу революции
Основатель современного Ирана, аятолла Хомейни, ушел из жизни, но его идеи продолжают жить в сердцах миллионов последователей, готовых на жертвы ради его наследия. Для внешнего наблюдателя такая преданность может казаться чуждой, однако для многих иранцев это неотъемлемая часть их идентичности. Чтобы понять эту реальность, предлагаем совершить виртуальную экскурсию в мавзолей Хомейни — Харам э-Мутахар, расположенный в 20 километрах к югу от Тегерана.
Добраться до места несложно: это предпоследняя станция тегеранского метро. Всего 45 минут езды от центра — и вы оказываетесь у цели.
Выйдя из метро, вы сразу же видите масштабный архитектурный комплекс, окруженный парковой зоной и фонтанами.
Грандиозный проект и суровая реальность
Строительство мавзолея началось в июле 1989 года, вскоре после кончины лидера. Удивительно, но даже спустя десятилетия проект нельзя назвать завершенным.
По имеющимся данным, в комплекс было вложено около 2 миллиардов долларов. Изначально планировалось создать грандиозный парк площадью 20 квадратных километров с библиотекой, музеями, религиозной школой (медресе) и площадью для проведения парадов.
Однако реальность выглядит иначе: комплекс производит впечатление заброшенного и неухоженного.
Повсюду видны ржавые строительные леса, давно покинутые рабочими, неопрятные заборы, люди, отдыхающие в тени зданий. Сад также не впечатляет, особенно после посещения знаменитых иранских городов вроде Исфахана. Возникает резонный вопрос: куда же делись те самые миллиарды? Не осели ли они в карманах недобросовестных подрядчиков?
Предположительно, на территории огромной мечети иногда проходят мероприятия, но следов недавней активности не видно. Крыша местами повреждена ветрами. Отсутствие указателей и понятных объяснений от немногочисленных служителей сбивает с толку: где же находится сама усыпальница?
В поисках гробницы
Пришлось изрядно побродить по лабиринту коридоров и даже подняться на крышу, откуда меня вежливо попросил спуститься смотритель. Именно он и подсказал направление к входу в мавзолей. Организация пространства оставляет желать лучшего: комплекс огромен, но логика его планировки неочевидна. В конце концов, нужный вход был найден.
Охранники требуют сдать фотоаппараты, так как внутри съемка запрещена. На время визита выдают специальные номерки.
Камеру пришлось оставить, но телефон со мной остался. Я ожидал, что придется снимать украдкой, однако многие иранские посетители совершенно спокойно фотографировали все на смартфоны. В чем же смысл запрета на профессиональные камеры? Это остается загадкой.
Внутри усыпальницы
В центре зала находится саркофаг с телом аятоллы Хомейни.
Рядом расположены могилы других деятелей исламской революции: Хассана Хабиби, Али Ширази и старшего сына Хомейни — Ахмада. Поведение посетителей разнится: одни погружены в экстатическую молитву, другие же делают селфи без тени благоговения. Эта контрастность — яркая иллюстрация сложной и неоднозначной природы современного Ирана.
Семейное захоронение
Недалеко от лидера покоится его супруга, Хадидже Сакафи, скончавшаяся в 2009 году в возрасте 96 лет. О ней известно мало: она вела крайне закрытый образ жизни, соответствуя идеалу традиционной мусульманской жены. У пары было семеро детей, трое из которых живы сегодня. Старший сын умер в Ираке в 1977 году при невыясненных обстоятельствах. Младший, Ахмад (известный даже большей религиозной строгостью, чем отец), скончался в 1995 году от сердечного приступа, хотя ходят слухи и об убийстве. Он прославился своими радикальными призывами во время кризиса с захватом американского посольства в 1979 году.
Другие статьи про Иран можно почитать здесь и здесь.
