Гималаи беспристрастны. Они великолепны чарующи, миллионы туристов едут на них полюбоваться и это здорово. А как там живут люди? Испытывают ли они такие же ощущения, что и туристы? Или всё иначе?
Высокогорный район (4600-4900) недалеко от границы с Тибетом. Сюда настолько сложно попасть, что здесь бывали единицы туристов. Наша экспедиция тут жила почти неделю, задержавшись из-за обильных снегопадов, закрывших перевалы. Женщина подошла и полчаса молча разглядывала белолицего иностранца, а когда я её фотографировал, даже не понимала что я делаю.
За спиной у неё корзина, туда она собирает кизяк и сухие ветки. В любую погоду, с утра до вечера, без перерывов тут работают. Если не собрать топливо, ночью можно погибнуть от морозов. Как вы понимаете, тут нет ни дорог, ни электричества ни сотовой связи. И никаких аптек и продовольственных магазинов.
В Катманду и невысоко в горах, есть и электричество, и какие-то магазинчики с товаром, продукты. По нашим меркам, живут они очень скромно. Но если сравнить с жителями высокогорных районов, то в Катманду живут очень богато. В горах, людям приходится довольствоваться только тем, что даёт земля. Тут до сих пор делают одежду ручным способом. На ногах у женщины что-то похожее на кеды, для здешних мест, очень качественная обувь. В такой ходят носильщики (люди, переносящие огромное количество вещей из города в горы).
У матери нет времени на младенца, максимум, это покормить грудным молоком (если оно есть), всё остальное время, с ребёнком занимается старшая дочь. По сути, дети тут начинают работать с того момента, как могут хоть в чём то помогать. Например, приносят хворост, смотрят за скотиной, если та имеется, или моют посуду.
Этой девочке максимум 9 лет, её я встретил спускаясь с гор к деревне, её видно на заднем плане. Что бы вы понимали, у меня на спуск ушёл примерно час. Девочка, после встречи со мной, продолжала собирать хворост и корни растений в корзину и только в сумерках начала спуск домой.
Выживает ли этот ребёнок или нет? По мнению родителей и религии, это решат боги. На заднем плане отец, занят у очага. Он же монах из местного монастыря. Свет, который падает на женщину с ребёнком, это открытая дверь на улицу, и в тот момент шёл снег. Надо заметить, в Непале не принято закрывать двери, а если они есть, они постоянно открыты или через них адски сквозит. Я часто задавал вопрос, почему так, но вразумительного ответа так и не услышал.
Это не женщина, это старый лама. Но ладно, пусть будет в качестве исключения тут. Он мне показывает книгу, в которой есть его фотография когда он молодой (снимал французский фотограф Эрик Валли). В молодости, этот лама практиковал тибетскую медицину. Рассказывал с гордостью. А потом, подошёл ко мне и тихо спросил, есть ли у меня какие-нибудь таблетки? Вот вам и вся правда о тибетской медицине и о том как тут лечат. Если повезло, поправился, а если нет, значит вышло время. До ближайшей аптеки, не один день горных троп и перевалов. Если что-то серьёзное случается, очень мало шансов, что человек остаётся в живых.
Однажды мы были свидетелями, как в одной деревне плакала девочка. В семье было две близняшки. На наши вопросы, что происходит, через гида мы узнали, у девочки какие-то боли. Родители сидели и просто наблюдали. Никаких медикаментов у них не было, и даже не у кого было узнать, что происходит! Мы поделились обезболивающим и хочется надеяться, что это были малозначащие боли, и ребёнок выжил.